Домашняя киноэпопея

     Как-то давным-давно, в молодые годы - 70-е годы прошлого века - купили мы кинокамеру ЛОМО-216. "Объектив Триплет «Т-55» 2,4/12, жестковстроенный. Ручная установка диафрагмы по символам погоды." - (так говорит Википедия). Питание от 4-х пальчиковых батареек. Заправка плёнкой Super8 в кассете. Удобно: плёнку заснял, кассету вынул, другую вставил и снимай дальше. Но в этом есть и свои минусы: в кассете плёнка протягивается испытывая неравномерное сопротивление, особенно если киноплёнка нарезана самостоятельно из 16-миллиметровой, что приводило к мерцанию освещённости и вообще к заеданиям. В дальнейшем выяснилось что только ручная установка диафрагмы способствует то недосвету то пересвету. Захотелось камеру с автоматической установкой диафрагмы, эту продали, купили ЛОМО-218, с автоматикой уже.

     Проблема с пересветом-недосветом из-за человеческого фактора устранилась, но появилась новая: часто жмёшь на пуск камеры а она ... ни тпру ни ну, умерла. Батарейки свежие, питание на мотор подаётся а он стоит, даже когда кассету вынуть. Чуть его стронешь - крутит как ни в чём не бывало. Вынимал моторчик, прозванивал обмоточки, - и, как говорится, всё в ажуре. Продали на запчасти. Купили ЛОМО-214 — объектив «Агат-14» 2,8/9-27 с переменным фокусным расстоянием, фокусировка по фокусировочному экрану и по шкале расстояний от 1,5 м до «бесконечности». Ручная и автоматическая установка диафрагмы. Объектив фоторезистора экспонометрического устройства располагается на передней панели камеры.

     Всё хорошо и красиво а вот выяснилось что проблема "ни тпру ни ну" появляется и в этой камере. А взял я эту камеру из комиссионки. Некому и претензию предъявлять. Так с ней и промучился. В итоге занимался киносъёмкой с 1977 по 1988 годы. Наснимал ни много ни мало на 3 с лишним бобины по 120 метров.

     Для показа семейной кинохроники был у меня кинопроектор "Луч-2". Стоил он 75 рублей, но, видно, уже его сняли с производства и цену снизили до 45 рублей. Служил он верой и правдой до тех пор пока не подросли дети и разъехались кто куда. И собираться смотреть старые плёнки стало некому. И тут возник вопрос: "как бы перевести киноплёнки на другой носитель, чтобы можно было раздать смотреть на компьютерах". Изучение сего вопроса привело к следующим выводам.

   1. Отдать оцифровывать соответствующим "конторам" - цена кусается. Ладно если бы качество отснятого материала было близко к профессиональному, а тут надо "бодаться" над каждой сценой.
   2. Переснимать самому на видеокамеру с экрана. Интернетный народ пишет что качество не блещет. Сам попробовал переснять просто на Web камеру - ужас.
   2. Переснимать на видеокамеру обьектив в обьектив. Пишут качество лучше. Но нужна видеокамера, а её у меня нет. Да ещё кое кто снимает у неё обьектив и с помощью другого проецируют кадр прямо на матрицу видеокамеры. Одолжить видеокамеру у товарища вообще в таком случае отпадает.
   3. Переснимать на видеокамеру обьектив в обьектив покадровым методом.
Пишут качество ещё лучше. Энтузиасты этого дела уже лет 10 бьются над этим постепенно улучшая результаты. Но только именно для этого покупать видеокамеру,- для меня не выход. Да и при этом столько технических сложностей (по крайней мере для меня), попробовал получить изображение на цифровом фотоаппарате для проверки принципа,- ничего не получилось, не нашёл нужной конфигурации оптической системы. Конечная цель не пропала, но пока "притормозил".

     Походу переделал свой "Луч-2" для покадрового старт-стопного управления от компьютера. Работает. Заменил лампочку накаливания на энергосберегающую. Вообще идеи брал из форума "Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки". Проверил программу вместе с переделанным проектором , с Web камеры захватываются картинки и сохраняются на жёском диске. Очень хорошо, осталось только найти подходящую Web камеру с матрицей около 3х мегапикселей и подобрать к ней оптику чтобы кадр с киноплёнки проецировался полностью на матрицу. Так прошло года два, следил за развитием событий на форуме, но Web камеры подходящей не попадалось. И тут наткнулся у китайцев на цифровой микроскоп с увеличением от 20 до 200 раз, правда матрица всего 2 Мп, но цена его 22 Евро, даже таможенную пошлину платить не надо. Заказал для, так сказать, обкатывания идеи.

     В своём "Луч-2" установил из двух шестерёнок промежуточный редуктор, который в 4 раза снизил скорость механизма проектора (так надо, скорость захвата должна быть в районе 1 кадр/сек а то и ниже). В средней шестерне просверлил 4 отверстия и установил оптический датчик, дающий сигнал что кадр сменился. Другой оптический датчик срабатывал от рычага другой конец которого лежал на нижней петле киноленты. Если петля затянется или лента закончится - будет останов мотора. Дальше пошло изготовление печатных плат, монтаж, доводка отдельных узлов. Тут и подошёл по почте из Поднебесной и мой микроскоп.
Что мне в нём понравилось. Кадр киноплёнки полностью проектируется на матрицу микроскопа без какой-либо дополнительной оптики. Драйвер микроскопа подружился с программой захвата. Качество изображения при размере видео 800х600 меня очень даже устроило. Размер микроскопа не сравним с видеокамерой. Решено, буду его использовать.

     Тут увидел школьный товарищ над чем я вожусь и отдал на запчасти кинопроектор "Русь", корпус слегка погнут спереди, объектива и крышки нет, лампочка разбита, отсутствует зубчатый барабан для Super8 киноплёнки. Ладно, спасибо, может что оттуда и применю в своей конструкции.

     Принёс домой, посмотрел на "Луч-2", посмотрел на "Русь" и задумался. "Луч-2" для переделки страшно неудобная штука. Развернёшь его как книжку, вроде всё на виду, что-то сместишь, добавишь, а сложить эту книжку уже не получается, что-то где-то друг другу мешает, упирается. Платки с электроникой засунуты в такие места что к ним и не подлезть.

     Посмотрел на "Русь", благо задней крышки нет. Если вынуть трансформатор, мотор с вентилятором, всю электропроводку,- то там будет столько свободного места - хоть танцуй. И доступ почти как на подносе. Есть у меня моторчик с редуктором на 24В (но в устройстве где он стоял питание было 9В). Посажу его прямо на центральный вал через втулку. Примерил, влезает, только надо чуть укоротить центральный вал (а в "Луч-2" он никак не вписывался!). Бестрансформаторный блок питания на 9В 1.5А имеется. Подсоединил, подал 9В - тянет и очень уверенно. А сам моторчик выглядит игрушечным. Потребление тока - смешное. Годится. Блок питания влезает хоть лёжа, хоть стоя, правда, стоя без корпуса, иначе цепь мешает. Нет другого сменного зубчатого барабана на super8. Но барабан от "Луч-2" подошел по диаметрам, надо было только подобрать шайбы для установки нужного "вылета" барабана. Барабан несъёмный, прикручен винтом к оси, но снимать его не предвидится.

     И пошло и поехало...

     Вернул на место погнутую переднюю стенку корпуса. Обрезал "уши" обтюратору. После извлечения трансформатора с мотором кинопроектор стал падать набок, пришлось сместить в сторону заднюю подставку - на одном винту - держится; для передней ноги в самом углу просверлил отверстие и нарезал соответствующую резьбу. Теперь при покачивании по сторонам кинопроектор не стремится "лечь баиньки".
     Ненужный теперь шкив передвинул к середине вала, прорезав в нём щель для оптического датчика положения грейфера. Будет и аналогичный датчик нештатного положения петли киноленты.

     Открутил крепления лампочки, отражатель и вместо них установил радиатор с вентилятором от 486 процессора и на него укрепил 10-ти ваттную светодиодную матрицу. Конструкция получилась такой что даже это всё успешно закрывалось родной крышкой без каких-либо подпиливаний. Перед окном кадра установил рамку 12х18мм с двумя слоями пленки-рассеивателя от мобильного телефона Нокиа-3310.

     Взялся за электронику. Нарисовал, вытравил, собрал платки датчиков и основную для старта-стопа мотора и регулировки яркостью светодиода ШИМ регулятором на NE555. Выход на мотор и светодиод осуществляются через полевики из старой материнской платы. По максимуму использовал SMD элементы. На основной платке прикрепил DB9 разъём так чтобы к нему можно было подключить либо СОМ порт либо платку-конвертер СОМ-USB (для захвата предусматривалось использовать нетбук в котором нет СОМ порта).

     Наконец-то, добрался до установки "мелкоскопа из Поднебесной". Предварительное его опробование производилось при снятом защитном колпачке, с прижатым куском киноплёнки и этот "бутерброд" направлялся в сторону окна. Кадр почти полностью входил в кадр матрицы. Значит, чтобы не пилить(спиливать) то, в чём держался объектив, надо будет пилить(укорачивать) корпус микроскопа.

     Отвлечение в историю моих "поделок". Как-то все время всё созданное мной после того, как оно уже теряло свою применимость, разграблялось и детали использовались в других поделках. Теперь, с возрастом, вспоминаю, что я создал, но похвастаться нечем. Ничего этого уже нет. Можно не пилить микроскоп, использовать его в дальнейшем по прямому назначению после того как оцифрую весь свой архив киноплёнок. Но я решил поломать эту традицию.

     Итак, "пилить".

     Отрезано 28мм вместе с кольцом с подсвечивающими светодиодами (предварительно отпаяв его от двух направляющих для перемещения линзы, являющихся одновременно и подводом питания для светодиодов). Выточена переходная пластмассовая втулка, одним концом которая входит в место установки обьектива кинопроектора, а другим концом меньшего диаметра в полость ребристой трубки, служащей для перемещения объектива по направляющим. В перемещении объектива в широких пределах нет необходимости, поэтому изнутри в трубку вкрутил 2мм винт и снаружи одел на него пластиковую трубку. Получилась более удобная ручка для подстройки фокусировки на киноплёнку чем крутить пальцем ребристую трубку в окне. Фото.

     Испытания в собранном виде показали что яркость светодиодной 10-ти ваттной матрицы велика, приходится использовать нижний предел, а там и светодиоды в матрице начинают светить каждый со своей яркостью. Но, что ещё хуже, изображение кадра стало как в старом ламповом телевизоре, в полосках как строчная развёртка. В общем, ужас. Отключил ШИМ регулятор яркостью, демонтировал светодиодную матрицу вместе с радиатором и вентилятором. Вернул на место штатное крепление лампочки и отражателя. Вместо лампочки в её гнездо вставил два куска толстого медного провода и подпаял к ним светодиодное кольцо от микроскопа. Питание напрямую от блока питания через потенциометр, установленый в место бывшего регулятора оборотов. На удивление, это простое решение явилось оптимальным. ШИМ на платке отключён.

     Проверка захватываемого изображения. Кольцо светодиодов вкупе с плёнкой-рассеивателем и штатным отражателем отлично справляются со своим предназначением. Освещение кадра равномерно по всей поверхности. И мелких царапин не видно. Не ставилась задача переплюнуть достижения ребят участников форума "Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки", и меня этот результат устраивает, устраивает и бюджет этого проекта.

     Затраты на постройку:

   10-ти ваттная светодиодная матрица - 3 Евро - не прижилась;
   USB digital microscope (2MP, 200x) -22 Евро;
   остальное всё (БП 9В 1,5А; мотор с редуктором; оптронные датчики, транзисторы, резисторы) из электронного барахла, которое валялось без дела.

     Следуя советам расширил надфилем размер окна кадра на 0,5-0,8мм чтобы максимум снятого вошло в оцифрованный кадр.
     Последняя подстройка положения WEB микроскопа. Захват, настройка всех параметров программы Александра Кочкина "dv_grab_COM", и пошла долгая рутинная работа, борьба с грязью на плёнке, пылью, пересветом-недосветом и т.д.

     А потом складывание всего этого в фильм. Работа на месяцы. И вот работа закончена. Конечно не без недостатков. Самое тяжёлое и не решённое в этом - борьба с пылью. Где-то я её побеждал, где-то она меня загоняла в угол. Но вряд ли возьмусь повторить оцифровку для улучшения результата. И не возьмусь делать такое для кого-то. Сдать в аренду комплекс кому нибудь - это ещё возможно.